Una dintre intrebarile pe care mi le pun adesea despre BoF este cum decidem despre ce sa scriem. Uneori, oamenii imi spun: „Este o nebunie, tocmai ma confruntam cu subiectul X, iar apoi raspunsul mi-a aparut in casuta de e-mail, datorita buletinului tau informativ. De unde stiti la ce intrebari vreau sa raspund?”
Procesul nostru este destul de simplu. Nu ne bazam pe inbound pitch-uri pe care le primim de la publicisti, repetand povestile pe care clientii lor doresc sa le spunem. Scriem despre ceea ce ne intereseaza, adesea pe baza feedback-ului comunitatii noastre.
Saptamana aceasta, echipa noastra editoriala a gasit o bucata de date din datele noastre saptamanale despre performanta editoriala care ne-a naucit. De ceva timp am observat ca, ori de cate ori postam o poveste despre preturile ceasurilor de lux , angajamentul, numarul de cititori si inregistrarile sunt in afara topurilor. De ce este asta, ne-am intrebat?
Stim ca Google Discover – care este un fel ca noul feed Facebook – promoveaza in mod regulat povesti pentru cititorii nostri, in functie de ceea ce cauta si pe ce fac clic. Dar stiam, de asemenea, ca acesta nu era raspunsul complet, asa ca am continuat sa facem brainstorming idei despre ceea ce s-ar putea intampla.
Intr-adevar, multe dintre ideile noastre de povesti provin din dezbaterile pe care le avem unul cu celalalt. „Publicile noastre editoriale” care acopera ritmurile noastre de baza — Lux, Retail, Marketing, Direct to Consumer, Sustainability, Workplace & Talent, Technology, Global Markets si Beauty — sunt in contact permanent unul cu celalalt.
In fiecare saptamana, editorii si corespondentii seniori BoF se intalnesc pentru a discuta subiectele briefing-urilor noastre saptamanale si a revizui datele din saptamanile anterioare pentru a intelege ce intereseaza cititorii nostri. Si, vorbim mereu cu ganditori, experti si operatori de top din comunitatea noastra. pentru a obtine si punctele lor de vedere.
Pentru a intelege cine citeste povestile cu ceasurile de lux si de ce, m-am dus direct la Ben Clymer, fondatorul si presedintele executiv al Hodinkee. Ben a inceput sa scrie blogul de ceasuri autoritar in 2008 cam in aceeasi perioada in care am inceput sa scriu BoF.
„Ceasurile mecanice au fost intotdeauna importante pentru un grup restrans de oameni influenti, dar pana in 2020, a fost ceva care a fost tinut efectiv sub rasuflarea tacuta”, a scris el intr-un e-mail cand l-am intrebat despre cresterea interesului pentru ceasurile de lux.
„Apoi, cand boom-ul Covid a lovit toate obiectele de colectie si am vazut ceea ce multi credeau a fi un potential de investitii remarcabil in ceasurile contemporane, lumea in general s-a trezit. Si dintr-o data, ceasul de mana a devenit un semnal cultural de acces. Daca ai putea pur si simplu sa obtii un ceas rar de la Rolex, Audemars Piguet sau Patek Philippe, ti-a dat credibilitate ca persoana.”
„Am inceput sa-i vedem pe incheieturi mai bine cunoscute decat oricand – iar oamenii in general au inceput sa ia rubrica „Watch Spotting” a lui Hodinkee si sa-i dedice conturi intregi de Instagram”, a continuat el. „Vazand atentia remarcabila de acolo, a incurajat mai multi oameni sa plateasca „peste comertul cu amanuntul” pentru ceasuri – iar piata de second hand a explodat pur si simplu.”
Cererea de ceasuri de lux a depasit cu mult oferta, conducand oamenii catre piata de second hand, creand genul de ciclu de hype in ceasurile de lux pe care il asociem mai strans cu categorii de moda precum imbracamintea de strada, cu un interes deosebit din partea colectionarilor, care au tendinta de a deforma foarte mult. tanara si foarte masculina.
„Exista un interes financiar extraordinar in preturile ceasurilor second-hand. Aveti interesul general pentru spatiu din cauza fluxurilor si refluxurilor culturale si a hype-ului asociat cu anumite modele – ganditi-va ca Tiffany Nautilus se vinde cu 3 milioane de dolari plus cand retailul este de 52 de mii de dolari.” el a adaugat. „Aveti entitati semnificative din intreaga lume care au turnat dolari institutionali in aceasta categorie in speranta ca preturile vor creste mereu. Asadar, atunci cand o publicatie mare mentioneaza o crestere sau o scadere a pretului ceasurilor, considera ca este un aliment pentru zeci de analisti de investitii sa-si demonstreze sau sa infirme teza investitionala.”
Pe scurt, Ben spune ca ceasurile au ajuns la curent. „Desi pur si simplu exista ceva dragut la ei ca un totem frumos si durabil al realizarii sau relatiei, ei sunt acum stratificati peste un joc nu mai subtil de superioritate culturala, stratificata peste o ambitie si mai putin subtila pentru o revenire. investitii – si adunand toate acestea impreuna face o poveste cu adevarat atragatoare de urmat.”
Si aici intervine colaboratorul nostru obisnuit de ceasuri de lux, Robin Swithinbank. Saptamana aceasta, Robin a examinat ciclul de hype in crestere si credinta culturala a ceasurilor de lux in cel mai recent sau, From Jay-Z to the White Party: How Culture Drives the Swiss Watch Industry . Este o lectura fascinanta pentru oricine este interesat de spatiu, sau obsedat de preturile ceasurilor!
Iata mai multe alegeri de top din analiza noastra despre moda, lux si frumusete:
1. Ce spune IPO-ul Birkenstock despre viitorul pietei modei . Stirile conform carora firma de capital privat sustinuta de LVMH L Catterton planuieste o IPO care evalueaza brandul emblematic de incaltaminte la peste 10 miliarde de dolari, a determinat echipa noastra sa se intrebe ce inseamna acest lucru pentru moda in general. industrie. Cu Skims, Shein si, probabil, multe alte marci, de asemenea, analizeaza IPO-uri, este stirile Birkenstock un punct de inflexiune? Cathaleen Chen a facut analiza.
2. Echipa de fotbal din Premier League Crystal Palace angajeaza director de creatie . Daniel Yaw-Miller a dat vestea ca echipa din Londra l-a angajat pe veteranul de marketing sportiv Kenny Annan-Jonathan pentru a-si supraveghea linia de imbracaminte si parteneriatele cu marcile. Urmeaza povestea anterioara a lui Daniel, in care ligile sportive au nevoie de „directori creativi”? Se pare ca raspunsul ar putea fi da!
Crystal Palace din Londra, care a terminat pe locul 11 in Premier League sezonul trecut, l-a apelat pe veteranul de marketing sportiv Kenny Annan-Jonathan pentru noul rol de „conducator creativ” pentru a supraveghea colectiile de imbracaminte si parteneriatele de moda.
3. Construirea unui program de recompense care ii face pe clientii instabili sa se intoarca . Programele de recompense au devenit o modalitate esentiala de a implica clientii fideli si de a culege date despre preferintele si comportamentele acestora. Dar marcile nu se mai pot baza pe o oferta traditionala bazata pe puncte pentru a genera achizitii repetate. Dupa cum scrie Malique Morris, programele de loialitate care nu sunt bazate pe reduceri pot ajuta marcile sa creasca retentia clientilor si sa creasca vanzarile fara a afecta marjele.
Jencks Howland, care si-a lansat recent programul de recompense, va pilota in curand un model drop care ofera membrilor fideli acces timpuriu la ravnitele sale farmece de cerc.
4. Despachetarea lui Adidas Surprise Yeezy Coup . Dupa ce a rupt legaturile cu Kanye West in urma izbucnirilor sale antisemite si a controversatei prezentari de moda de la Paris, Adidas a fost lasata sa se ocupe de marfuri nevandute in valoare de 1,3 miliarde de dolari. In loc sa o distruga (ceea ce ar incalca si regulile Comisiei Europene), compania a decis sa vanda in schimb marfa in exces, incepand cu o prima scadere in mai. Potrivit corespondentului nostru Marc Bain, aceasta sa dovedit a fi decizia corecta, deoarece cererea pentru adidasi a fost foarte mare. Adidas si-a redus pierderile din exploatare asteptate pentru anul si are o noua scadere planificata pentru august.
Dupa o prima scadere reusita a inventarului Yeezy ramas, Adidas si-a redus pierderile operationale asteptate pentru anul si are o noua scadere planificata pentru august.
5. Brandurile duc moda indiana in lume . Designeri indieni precum Gaurav Gare care se prezinta la Paris si altii precum Sabyasachi deschid magazine emblematice in New York, Londra si Dubai – dar cati vor deveni marci de lux globale care atrag clientii dincolo de diaspora? Designerii trebuie sa isi localizeze gama de produse si strategia operationala pe pietele de peste mari fara a eroda capitalul marcii sau a le submina valorile si identitatea de baza, scrie Praachi Raniwala din Mumbai.
SUA si Orientul Mijlociu sunt tinte prioritare pentru marcile indiene care isi extind amprenta magazinelor, in timp ce Europa ramane relativ subexplorata.
