Tip diferit de clickbait de la H&M

Tip diferit de clickbait de la H&M

Retailerul suedez ii informeaza acum pe clienti unde este fabricat aproape fiecare articol de imbracaminte pe care il vinde. E suficient? Grupul H&M vinde un estimat de trei miliarde de articole vestimentare pe an. Veniturile sale il fac printre primii trei retaileri de moda din lume.

Imbracamintea pentru marcile sale, inclusiv H&M, Arket si & Other Stories, este produsa in 40 de tari, a spus compania; numai in Bangladesh, se aprovizioneaza din 275 de fabrici care angajeaza jumatate de milion de muncitori.

Pe masura ce se extinde din ce in ce mai mult pe tot globul, trecand de la un trend la altul, cum poate H&M sa urmareasca modul in care sunt realizate fustele, pantalonii si puloverele pe care le vinde? Cum, de exemplu, poate monitoriza daca, in tari indepartate, lucratorii sunt platiti mai putin decat au nevoie pentru a trai, fortati sa lucreze ore suplimentare in conditii precare?

In aceasta primavara, dupa aproape trei ani de pregatire si coordonare de catre 40 de membri ai echipei de la Hong Kong la Stockholm, si intr-un moment in care analiza industriei globale a modei si a lantului sau de aprovizionare intunecat este mai mare ca niciodata, H&M a introdus un efort pentru a face exact asta. — si sa-l faca public pentru cumparatori.

Acum, spune compania, poate fi trasa la raspundere pentru originile produselor sale. Daca consumatorilor le pasa sa se uite.

Inspectia este adesea observata in camera de control de catre DBL Group, compania care detine unele dintre cele 275 de fabrici folosite de retailerul suedez in Bangladesh.

Ti-au facut jambierele

Rasfoind site-ul H&M luna aceasta, s-ar putea sa te trezesti cu un pulover chihlimbar de dama cu „Hiver” scris pe fata sau, altfel, cu o pereche de jambiere roz pentru copii, cu fete de iepuras zambitoare si urechi care ies din genunchi pentru 4,99 USD. .

Faceti clic pe fila „sustenabilitatea produsului” de pe pagina si veti afla ca acestea au fost fabricate in Bangladesh de catre unii dintre cei 13.000 de lucratori de la fabrica Jinnat Apparels & Fashion din Gazipur, un cartier dens de productie de langa Dhaka.

Aceasta face parte din noul „strat de transparenta orientat catre consumatori” al companiei. Cumparatorii H&M pot afla acum nu doar tara in care a fost fabricata imbracamintea, ci si detalii despre materiale si reciclare, numele furnizorului sau subcontractantului autorizat unde a fost realizata o imbracaminte; adresa fabricii; si numarul de muncitori angajati acolo.

Clientii care fac cumparaturi in magazinele fizice pot avea, de asemenea, acces la aceste informatii utilizand aplicatia H&M pentru a scana eticheta de pret a produsului.

Exista limite pentru cantitatea de informatii pe care o veti obtine, desigur. Fila de sustenabilitate nu va va spune ca Jinnat se intinde pe sapte etaje, fiecare de dimensiunea unui teren de fotbal, sau ca angajatii se cocota in fata masinilor de cusut care zbarnaie fac tricouri albe din bumbac, monitorizeaza 337 de aparate de broderie de inalta tehnologie si taind. fire ratacite.

Si nu veti afla ca aceasta singura companie produce 400.000 de bucati (aproximativ 110 tone) de imbracaminte pe zi, sau aproximativ 10 pana la 12 milioane de unitati pe luna, dintre care pana la un sfert vor fi destinate H&M.

Cu toate acestea, este primul efort de acest gen al unui retailer de aceasta amploare.

H&M a creat sistemul construind o punte intre furnizorii sai si bazele de date de productie si apoi conectandu-l la interfetele sale de retail. (Compania a refuzat sa spuna cat a costat proiectul.)

Pascal Brun, seful de sustenabilitate pentru brandul H&M, a declarat ca noul nivel de transparenta publica arata ca compania nu are nimic de ascuns in ceea ce priveste munca sau practicile de mediu sau cum au fost fabricate produsele H&M.

„Nu va schimba lumea”, a spus el. „Dar este vorba despre construirea unei fundatii pentru o schimbare reala, avand in vedere ca nu putem construi aceasta industrie de la zero din nou.”

SPFW SS24 sau moda ca o reflectare a problemelor contemporane Te-ar putea interesa si: SPFW SS24 sau moda ca o reflectare a problemelor contemporane

A vedea prin transparenta

„Transparenta a devenit motorul cheie al schimbarii in industria modei, care obisnuia sa fie o industrie cat se poate de netransparenta”, a declarat David Savman, seful de productie al grupului H&M, dintr-o fabrica din Dhaka.

Bronzit si cu parul auriu, suedezul s-a deplasat intre randurile de muncitori si a inspectat tricourile cu paiete, intreband managerii de linie despre diferiti hibrizi de bumbac si admirand usile de incendiu.

Schimbarea s-a prabusit in industrie odata cu dezastrul Rana Plaza din Bangladesh in 2013, o prabusire a fabricii care a dus la moartea a peste 1.000 de muncitori, cu zeci mai multi desfigurati sau cu handicap pe viata.

In urma catastrofei, cativa retaileri occidentali au descoperit ca vandusera haine din fabrica sau nu aveau nicio idee de unde provin hainele pe care le-au vandut. De atunci, toti au fost supusi unei presiuni publice din ce in ce mai mari de a investiga, de a politisti si de a investi exact unde si cum au fost fabricate produsele lor.

Exista, de asemenea, presiuni pentru ca acestia sa fie cat mai transparenti cu privire la constatarile lor (desi unii au fost mult mai receptivi decat altii in ceea ce priveste luarea de masuri).

Crearea in Bangladesh in 2013 a doua acorduri de cinci ani de monitorizare a incendiilor si a sigurantei intre comercianti cu amanuntul si sindicate a adus imbunatatiri si reforme semnificative.

Acordul privind siguranta la incendiu si a cladirilor, care este obligatoriu din punct de vedere juridic, a fost semnat de peste 200 de retaileri, inclusiv H&M si Inditex (nici unul dintre acestia nu avea legaturi cu Rana Plaza, dar multe alte presupuse abuzuri ale lantului de aprovizionare). Celalalt acord este Alianta fara caracter obligatoriu pentru siguranta lucratorilor din Bangladesh, care a fost semnat de Walmart, Gap si Target.

Ambele au stimulat conditiile de munca imbunatatite in multe fabrici din Bangladesh si solicita altor tari sa adopte standarde similare.

Aceste acorduri, care acum urmeaza sa fie reinnoite, au marginit unele dintre cele mai periculoase fabrici ale tarii si le-au taiat legaturile cu majoritatea retailerilor occidentali, desi nu cu toti. O investigatie a Wall Street Journal din octombrie a constatat ca Amazon a continuat sa vanda haine din fabricile din Bangladesh pe care alti retaileri le-au trecut pe lista neagra din cauza incapacitatii lor de a indeplini cerintele de siguranta.

Presiunea consumatorilor a determinat, de asemenea, marci precum H&M sa sprijine in mod proactiv furnizorii locali care creeaza afaceri sigure si profitabile in locuri precum Bangladesh.

„Alegam sa nu colaboram cu multi furnizori cu care lucreaza alti rivali, astfel incat acestia sa poata economisi costuri”, a spus Karl-Johan Persson in aceasta toamna. (In 2018, sase furnizori din Bangladesh au fost renuntati treptat de H&M din cauza performantei lor slabe in materie de durabilitate.)

Dl. Persson, miliardarul director executiv al H&M, a stat in biblioteca in stil „hygge” pentru armata de tineri designeri a companiei din Stockholm, in timp ce apara modelul de afaceri al companiei familiei sale si contributiile acesteia.

El a refuzat sa precizeze cat a cheltuit H&M anual pentru eforturile de transparenta, in afara de a spune ca investitia a afectat continuu profitul pe termen scurt pentru a asigura supravietuirea si cresterea pe termen lung a companiei.

Argumentul sau este ca lucrand in zone low-cost, H&M creeaza locuri de munca si investeste in economie; facand publice parteneriatele, isi asuma propria raspundere.

„Dar de multe ori”, a spus domnul Persson, „accentul se pune pe ceea ce nu facem.”

Noul proiect „strat de transparenta” a fost aplaudat cu prudenta de unele grupuri de promovare a drepturilor omului si a modei si de liderii sindicali. Dar multi au spus, de asemenea, ca eforturile H&M nu merg suficient de departe, punand la indoiala daca imbunatatirile de acest fel merita daca nu fac decat sa prelungeasca existenta unui sistem in care profiturile si interesele actionarilor sunt in permanenta plasate inaintea angajatilor, furnizorilor si mediului.

In prezent, clientii nu au acces la informatii cu privire la salariile lucratorilor din fabricile individuale sau la angajamentele locale de salariu minim echitabil si la metodologia de calcul. Nici stratul de transparenta nu ofera o defalcare a structurii preturilor care ar putea specifica modul in care sunt calculate costurile fortei de munca.

Modelul care a inspirat geanta Birkin Te-ar putea interesa si: Modelul care a inspirat geanta Birkin

„Transparenta este in primul rand un mijloc pentru atingerea unui scop, iar simpla informare despre locul unde este produsa o imbracaminte nu garanteaza automat schimbari semnificative in conditiile de munca din fabrica”, a declarat Aruna Kashyap, consilier principal al diviziei pentru drepturile femeilor la Human Rights Watch, care face parte. a unei coalitii care a inceput Angajamentul pentru Transparenta (al carui semnatar este H&M).

„H&M este printre liderii in ceea ce priveste transparenta furnizorilor, iar alte companii ar trebui sa urmeze aceasta practica”, a spus doamna Kashyap. „Dar asta nu inseamna ca H&M si alte companii care sunt transparente au remediat un model de industrie care este plin de probleme.”

Modelul si problemele

Chiar si dupa tragedia Rana Plaza, modelul global de afaceri pentru producerea de imbracaminte low-cost ramane acelasi. Majoritatea marcilor nu detin propriile lor unitati de productie, ci in schimb contracteaza cu fabrici independente pentru a-si realiza articolele de imbracaminte. In general, in aceste fabrici, situate in majoritatea economiilor in curs de dezvoltare, salariile foarte mici sunt platite lucratorilor care folosesc procese de fabricatie care sunt orientate spre oportunitate mai degraba decat catre mediu.

Subcontractiile sau munca la domiciliu raman obisnuite si fac si mai dificila urmarirea de unde provin hainele.

Industria opereaza la o scara atotputernica. In total, in industria modei, 80 de miliarde de articole de imbracaminte sunt produse in fiecare an, conform Greenpeace, cererea consumatorilor si apetitul pentru moda alimentata de tendinte crescand doar mai puternic, in parte datorita unei culturi digitale alimentate de retelele sociale si portofelele unui tanara clasa de mijloc globala emergenta.

Cresterea preconizata a pietei de imbracaminte si incaltaminte la nivel mondial, fixata la aproximativ 5% pana in 2030 de analistii Euromonitor, ar risca „sa exercite o presiune fara precedent asupra resurselor planetare” prin cresterea productiei anuale de moda la peste 100 de milioane de tone, potrivit unui raport Euromonitor.

Presiunea de a satisface aceste cereri si cererea de forta de munca din ce in ce mai ieftina sunt in contradictie cu trecerea catre transparenta si lanturi de aprovizionare bine gestionate. Multe marci importante din Europa si America de Nord continua sa aiba informatii limitate despre fabricile si muncitorii care isi produc marfa.

Inspectiile sunt, de obicei, delegate unor auditori terti, care s-au dovedit a fi departe de a fi inofensivi si la cheremul fluxurilor adesea inegale ale natiunilor in curs de dezvoltare.

Dezvaluiri ale esecurilor flagrante din industria confectiilor inca apar in mod regulat. O stire a Guardian din octombrie a raportat ca compania de imbracaminte activa Lululemon isi procurase imbracaminte dintr-o fabrica in care muncitoarele din Bangladesh au declarat ca au fost agresate.

Luna aceasta, in Delhi, India, a izbucnit un incendiu intr-o fabrica care a facut ghiozdane si a ucis 43 de muncitori, inclusiv copii, care dormeau pe podele inauntru.

Anul trecut, Transparentem, o organizatie nonprofit axata pe investigarea abuzurilor umane si de mediu in industria de imbracaminte, a publicat un raport despre conditiile abuzive si munca fortata la un set de fabrici de imbracaminte din Malaezia care fabricau articole pentru marci din America de Nord si Europa, cum ar fi Primark, Asics. , Nike si Under Armour.

Servitutea si lipsa unui salariu de trai

Potrivit raportului Transparentem, multi lucratori, adesea migranti din Bangladesh si Nepal, au spus ca au platit taxe mari de recrutare pentru a obtine locuri de munca. Acestea ar putea dura ani pentru a plati inapoi, ceea ce duce la „robia datoriei”, o forma comuna de sclavie moderna care apare atunci cand o persoana este fortata sa munceasca pentru a plati datoriile pentru o plata mica sau deloc.

Fabricile au limitat miscarile angajatilor prin retinerea pasapoartelor; nu era neobisnuit ca ei sa traiasca inghesuit impreuna in conditii mizerabile. Multi au trebuit, de asemenea, sa plateasca o taxa guvernamentala pentru lucratorii straini din propriile lor salarii (o practica care era legala atunci cand Transparentem a intervievat lucratorii in 2016 si 2017).

Ce pantofi sa porti cu o rochie rosie? Te-ar putea interesa si: Ce pantofi sa porti cu o rochie rosie?

„Distanta fizica, distanta culturala si, adesea, diferenta de fus orar au insemnat toate provocari inerente in intelegerea conditiilor de munca in orice lant de aprovizionare a producatorilor”, a declarat Benjamin Skinner, fondatorul si presedintele Transparentem.

Marcile au avut incredere in furnizori sa urmeze anumite reguli cu angajatii si cu mediul si apoi au verificat daca acele politici au fost respectate, a spus dl Skinner.

Dar, pe baza muncii organizatiei sale, a adaugat el, „partea „verificare” poate fi destul de slaba”. Deoarece auditorii ii alertau pe proprietarii fabricilor cu privire la vizitele lor sau ii intervievau doar pe muncitori in prezenta sefilor lor, a creat un mediu in care neconformitatea era usor de ascuns.

Acest decalaj intre intentie si realitate a aparut si intr-un raport din luna mai al cercetatorilor de la Universitatea din Sheffield din Marea Britanie despre companiile de imbracaminte care nu isi indeplinesc promisiunile de a plati muncitorilor un salariu de trai.

In general, stabilite de guverne (uneori cu contributii din partea intreprinderilor straine si locale, sindicatelor si ONG-urilor), salariile de trai pot diferi semnificativ intre tari, cu criterii de referinta orientate uneori spre mentinerea competitivitatii unei tari ca destinatie de productie cu costuri reduse, mai degraba decat nevoile lucratorilor.

Salariile pot fi, de asemenea, semnificativ mai mici – uneori chiar sub pragul saraciei – decat salariul de trai, asa cum este definit de grupurile din afara, care incorporeaza in general hrana, locuinta, ingrijirea medicala, imbracamintea si transportul.

Multe companii, inclusiv Adidas si Puma, au facut referire la componente ale unui salariu de trai in codurile lor de conduita ale furnizorilor, au spus cercetatorii, dar formularea in jurul cerintelor a fost „foarte vaga”, lasand indeplinirea o optiune, iar salariul minim legal singura cerinta.

Pe langa toate acestea, cercetatorii au remarcat ca companiile s-au bazat foarte mult pe auditorii externi pentru a se asigura ca sunt respectate codurile de conduita, confruntandu-se cu aceleasi probleme subliniate de domnul Skinner.

Multe dintre aceste firme sunt „atribuite de conflicte financiare de interese, deoarece sunt angajate de companii care ar putea decide sa nu le mai angajeze daca identifica prea multe probleme”, au scris ei. Adesea, au vizitat doar furnizori de top, lasand deoparte numerosii subcontractanti in care abuzurile pot fi cele mai grave.

Cine controleaza lantul de aprovizionare?

Dupa ce Transparentem a dezvaluit abuzurile din Malaezia catre 23 de companii cu relatii de cumparare directe sau indirecte cu fabricile, majoritatea au spus ca vor lua masuri.

Cumparatorii si furnizorii au putut sa negocieze returnarea pasapoartelor si sa asigure rambursarea taxelor de recrutare pentru lucratorii din mai multe unitati. (Pana in noiembrie 2018, suma totala a taxelor platite si programate sa fie platite a depasit 1,4 milioane USD.)

Totusi, in sistemul actual, status quo-ul industriei inseamna ca marii producatori de articole de imbracaminte sterg greselile, in loc sa nu le faca deloc. Aceasta este problema pe care H&M incearca sa o rezolve.

Domnul Savman de la H&M a spus ca, deoarece H&M nu detine fabrici, toate eforturile si investitiile de durabilitate, cum ar fi un centru de formare din Dhaka, s-au concentrat in cele din urma pe sprijinirea si promovarea proceselor si mecanismelor intre furnizori, sindicate si lucratori care i-au facut sa fie autosuficienti atunci cand a fost vorba de probleme. rezolvarea.

Un sistem de auto-raportare numit Programul de impact al parteneriatului cu furnizorii a permis H&M sa vada problemele si sa reglementeze ce fel de monitorizare a fost necesar si unde. Comitetele nationale de monitorizare – mese rotunde intre angajatii H&M, reprezentantii sindicatelor si proprietarii de fabrici – au incercat sa rezolve disputele salariale si acuzatiile de abuz la nivel de fabrica.

Pe langa auditul regulat de catre grupuri independente, a spus dl. Savman, H&M si-a trimis frecvent propriii angajati sa monitorizeze fabricile, uneori prin aranjare prealabila, dar adesea neanuntata.

Cum sa te imbraci in 2022, daca esti tanara si supraponderala? Te-ar putea interesa si: Cum sa te imbraci in 2022, daca esti tanara si supraponderala?

Colegul sau Payal Jain, managerul de sustenabilitate pentru lantul global de aprovizionare al H&M, care si-a inceput cariera ca lucrator in fabrica in India, a declarat ca H&M si-a vizitat fabricile de mai multe ori pe saptamana si au fost efectuate 2.500 de audituri in tara pe an.

Poate suna mult, dar este o medie de 10 per fabrica - in 365 de zile. Sau mai putin de o data pe luna. Compania a fost criticata si de campania de imbracaminte curata de anul trecut, care a spus ca H&M nu si-a indeplinit angajamentul din 2013 de a se asigura ca furnizorii vor plati un salariu de trai pentru 850.000 de lucratori din domeniul textilelor pana in 2018.

(H&M a spus ca a ajuns la cel putin 600 de fabrici si 930.000 de lucratori din confectii cu strategia sa de salariu de trai echitabil si nu impartaseste viziunea Campaniei pentru haine curate cu privire la modul de a crea schimbare in industria textila.)

In plus, unii proprietari de fabrici spun ca, in ciuda sprijinului din partea echipelor de sustenabilitate ale H&M, se confrunta cu presiuni din partea companiei sau din partea echipelor de productie care doresc in continuare mai multe produse la un pret mai ieftin – sau ca ameninta sa-si retraga afacerea si sa mearga la centre si mai putin costisitoare, cum ar fi Etiopia.

Doamna Jain a spus ca costul fortei de munca nu este o parte negociabila a unui contract cu furnizorul. Dar daca furnizorii sunt platiti mai putin sau sunt necesare ore suplimentare pentru a finaliza un contract, probabilitatea este ca deficitul sa fie transmis in lant.

„Marci precum H&M ofera cursuri, ii ajuta pe membrii sindicatului sa se stabileasca in fabrica mea si ne indruma spre a investi in afaceri, toate acestea sunt lucruri foarte bune si importante”, a spus Lutful Matin, managerul Natural Denims, o alta fabrica de langa Dhaka. Are 6.900 de angajati pentru a face articole de imbracaminte pentru H&M, Zara, Mango si Esprit.

„Dar apoi echipele lor de cumparare inca scad valorile comenzilor si simt o asemenea presiune”, a spus dl Matin.

El a aratat cu mandrie conditiile si calitatea produselor sale. Dar, a spus el, desi „Stiu ca am investit mai mult in fabrica mea decat concurentii, ei inca primesc comenzi. Exista intotdeauna noi certificate si aliante care trebuie trecute. La nivel global, piata de tranzactionare devine din ce in ce mai dura. Uneori nu stiu cat de usor va fi sa supravietuiesc.”

Rolul cumparatorului

In timp ce munca pe care o desfasoara este recunoscuta prin recunoasterea sa in proiecte precum Fashion Revolution’s Transparency Index, H&M considera ca cea mai buna modalitate de a-i determina pe consumatori sa se gandeasca la cine le-a facut hainele este sa discute cu ei aproape de punctul de vanzare.

„Consumatorii au o lipsa de incredere si spun ca nu stiu intotdeauna cum sa faca alegerile corecte”, a declarat Anna Gedda, seful departamentului de sustenabilitate al grupului H&M. Ea a adaugat ca a fost „o lupta constanta” pentru a afla cate informatii ar putea dori un client fata de ceea ce l-ar putea face sa se opreasca sau sa renunte la o vanzare.

Din Dhaka, domnul Savman a fost mai direct. „Suntem inca in stadiul in care daca pui doua tricouri, unul de bumbac si unul reciclat, care este cu 30 la suta mai scump, majoritatea consumatorilor vor lua in continuare prima optiune”, a spus el. „Am pus o multime de informatii acolo, cum ar fi stratul de transparenta a produsului. Dar cat de mult se implica clientii cu el? Nu foarte mult – inca.”

In apropiere, managerii si proprietarii erau dornici sa arate amploarea si calitatea complexului lor Jinnat, de la masinile lor de tricotat italiene de inalta calitate si magazinele alimentare subventionate si facilitatile medicale pana la casetele anonime de reclamatii de la fiecare etaj si sistemul de plata, astfel incat lucratorii sa poata sa fie compensate direct si eficient.

In timp ce zeci de mii de muncitori s-au intors pe strazile aburinde pentru pauza de pranz, Abdul Wahed, presedintele, a privit.

„Suntem extrem de mandri de fabrica de aici si de munca pe care am facut-o”, a spus el. „Oamenii pot sti cand si unde le facem hainele.” Sarcina lor de a face clic.


0,00 (0 voturi)

Nu sunt Comentarii la Tip diferit de clickbait de la H&M

Iti place Articolul? Distribuie si prietenilor tai:

×
kMarket