Incetinire de lux? Nu asa de repede
Industria de lux se pregatea pentru o saptamana plina de castiguri din al doilea trimestru de la toti jucatorii importanti – LVMH, Kering, Prada, Zegna si Hermes – un semnal al modului in care se desfasoara sectorul pe fondul scaderii cheltuielilor clientilor aspirationali din SUA.
LVMH a fost primul care a raportat. Grupul de moda si articole din piele a crescut in continuare cu 21 la suta in T2, datorita impulsului din China si Japonia si revenirea cheltuielilor turistice in Europa. Dar rezultatele sale generale nu au indeplinit asteptarile consensului si a existat o slabiciune marcata in SUA, unde vanzarile din T2 s-au contractat cu un procent.
„Avem o situatie in care, in general, clientul aspirational sufera putin”, a recunoscut CFO Jean-Jacques Guiony investitorilor. „Intampinam scaderi cu produsele cu preturi de intrare, cu vanzarile online, cu orasele de nivel al doilea – ceea ce este un semn clar ca clientul tau aspirational nu face cumparaturi la fel de mult ca inainte.”
La rivalul Kering, vestea a fost mai ingrozitoare. Gucci a crescut cu doar 1% in al doilea trimestru, lipsind asteptarile analistilor de 4,2%. Saint Laurent si Bottega Veneta au inregistrat, de asemenea, o incetinire a cresterii cu 7% si, respectiv, 3%. Iar veniturile de la „alte marci” Kering – care includ Balenciaga predispus la criza – au scazut de fapt cu 1%.
Spectacol Valentino Haute Couture Toamna 2023.
Dar aceste rezultate slabe au fost eclipsate (miscare inteligenta de PR!) de anuntul ca Kering va achizitiona 30% din Valentino pentru 1,7 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari) cu optiunea de a achizitiona 100% din brand in termen de cinci ani. Acesta este un avantaj pentru Kering, deoarece urmareste sa-si consolideze portofoliul de marci de lux pentru a stimula cresterea (muscare inteligenta de achizitie!).
Din punct de vedere tehnic, Valentino nu si-a raportat rezultatele in aceasta saptamana, dar anuntul Kering a subliniat ca Valentino a realizat venituri de peste 1,4 miliarde de euro in 2022, oferind 350 de milioane de euro in EBITDA. Investitia Kering a ajuns la o evaluare de 5,7 miliarde de euro.
Aceste rezultate sunt impresionante si reflecta managementul abil al presedintelui Mayhoola, Rachid Mohamed Rachid, si al CEO-ului Jacopo Venturini, precum si creativitatea lui Pierpaolo Piccioli. Tranzactia intareste, de asemenea, faptul ca marcile italiene mai mici, precum Valentino, sunt inca intr-un dezavantaj structural atunci cand concureaza cu marile grupuri pentru a atinge urmatoarea etapa. Kering ar putea acum sa aprinda un foc sub Valentino pentru a ajunge la 5 miliarde de euro in venituri.
Ceea ce este de asemenea remarcabil este ca au reusit sa surprinda piata. Nu auzisem nicaieri nici un fel despre asta, o intamplare din ce in ce mai rar intalnita cu stiri mari despre moda. Bravo bancherilor pentru ca si-au tinut gura si lui Kering si Valentino pentru ca au reusit sa tina secreta cea mai mare afacere a anului in moda.
Hermes a fost ultimul care si-a raportat rezultatele in aceasta saptamana, dar a ocupat primul loc in clasamentul. Axandu-se pe clientii cu valoare neta mare, marca ultra-lux a depasit toti rivalii si asteptarile consensuale, oferind o crestere organica de 27,5% in T2, inclusiv o crestere de peste 20% pe piata din SUA.
Pe masura ce toate rezultatele au aparut in aceasta saptamana, nu m-am putut abtine sa nu remarc ca unele dintre marcile italiene (relativ) mai mici au oferit unele dintre cele mai bune performante din prima jumatate a anului: Prada, Zegna si Moncler. Ar putea fi ele urmatoarele tinte de achizitie pe masura ce consolidarea industriei continua? Iata punctele mele principale din rezultatele S2 - si marcile pe care ar trebui sa le urmariti:
Emisiunea Miu Miu de primavara/vara 2021/22.
Te-ar putea interesa si:
Cum sa exploatezi piata de lux a Chinei pe masura ce recuperarea se stinge
Miu Miu , considerat adesea secundar brandului Prada, a inregistrat o crestere remarcabila de 50% a vanzarilor cu amanuntul in primul semestru, aratand ca sora mai mica – care acum reprezinta 14% din totalul vanzarilor cu amanuntul – este in crestere. Am banuiala ca doamna Prada isi pune mult mai multa energie in acest brand acum ca impartaseste conducerea creativa a Prada cu Raf Simons . In plus, ea a facut echipa cu stilista Lotta Volkovapentru a improspata imaginea lui Miu Miu. Totul a inceput cu adevarat cu acea tendinta de micro fuste mini din sezonul primavara/vara 2022. Acest lucru a ajuns pe nenumarate coperti ale revistelor de moda din intreaga lume si de atunci doamna P a reusit expresia creativa a marcii. Acest lucru, combinat cu o crestere cu 18% a vanzarilor din semestrul 2 la marca principala Prada, unde descendentul Lorenzo Bertelli ajuta la modernizarea functiei de marketing, inseamna ca redresarea companiei capata avant. Si mai urmeaza. Productivitatea retailului va fi punctul central al Andrea Guerra , noul CEO al grupului si al lui Gianfranco D'Attis, sef la marca Prada. Si cu Raf Simons ferm inradacinat la carma, planificarea succesiunii este bine pusa la punct atat pe partea de afaceri, cat si pe cea creativa a grupului. (Acest lucru nu este valabil pentru multe marci italiene - in special Giorgio Armani si Dolce & Gabbana - si pozitioneaza Prada ca o tinta de mare valoare daca familia este deschisa sa vanda intr-o zi).
Starul „Succession” Kieran Culkin joaca in campania Zegna de primavara vara 2023.
Grupul Ermenegildo Zegna a avut un trimestru uimitor, cu o crestere de 35,1% de la an la an., in acelasi timp castigand cota de piata in SUA si subliniind ca asa-numita tendinta de „lux linistit” are inca picioare. O parte din rezilienta marcii de baza Zegna – care a aparut in mare masura in serialul de succes TV Succession – vine din faptul ca este departe de a fi „aspirational” in pozitie. Brandul nu este de dorit in acelasi mod ca Dior sau Vuitton (in sensul ca oamenii doresc sa-si poarte logo-urile) si, prin urmare, este mai putin susceptibil la declinul cumparaturilor aspirationale din SUA. Gildo Zegna este inca ferm pe scaunul soferului, dar ma intreb daca jucatorii achizitivi de pe piata il privesc acum pe Zegna cu un alt obiectiv. Cu doar cativa ani in urma, marca se simtea un pic ca o marca de croitorie obosita pentru tatici. Acum este ferm pozitionat ca lider de piata in domeniul imbracamintei pentru barbati, cu Tom Ford si Thom Browne acum in portofoliu,
Sarbatoarea a 70 de ani de la Moncler la Saptamana Modei de la Milano, preluand Piazza Del Duomo pentru lansarea „Extraordinary Forever”.
Moncler a depasit estimarile consensuale, eliminand temerile pietei ca marca isi pierde drumul. Veniturile au crescut cu 24% in prima jumatate a anului, oferind pentru prima data peste 1 miliard de euro. Remo Ruffini , enigmaticul vizionar din spatele succesului Moncler, si directorul sau de incredere in strategia de afaceri si ofiterul pietelor globale Roberto Eggs , s-ar putea sa nu fie pregatiti sa vanda, deoarece lucreaza, de asemenea, pentru a reinvia averea Stone Island, acum condusa de fostul director Gucci Robert Triefus. Dar nu exista nicio indoiala, Moncler inca detine o pozitie de brand de top de imbracaminte exterioara de lux din industrie, pozitie pe care Burberry a detinut-o candva.
Iata mai multe alegeri de top din analiza noastra despre moda, lux si frumusete:
1. Marile marci iau inapoi hainele nedorite. Unde merg? Pentru oricine a ratat-o, o noua investigatie edificatoare a Fundatiei Changing Markets a aratat ca companii precum H&M si C&A care preiau hainele nedorite pentru revanzare si reciclare pot fi pur si simplu probleme de transport de consum excesiv in alta parte. In loc sa fie revandute sau reciclate, aceste haine reciclate pot ajunge sa fie reciclate, distruse sau aruncate. Raportul a incorporat dispozitive de urmarire bluetooth pentru a afla unde au ajuns hainele. Mi-as fi dorit ca BoF sa se fi gandit sa faca asta! O idee foarte inteligenta si care merita timpul de citit. Calatoriile pe care le-au facut aceste haine, adesea pe mai multe continente, au fost uimitoare de luat.
Te-ar putea interesa si:
De ce sunt atat de multi oameni obsedati de preturile ceasurilor de lux?
O femeie lucreaza la un centru de reciclare a hainelor din Franta. Marile marci ofera clientilor din ce in ce mai mult optiunea de a returna hainele vechi pentru reutilizare si reciclare, dar unde ajung aceste articole de imbracaminte este greu de descoperit.
2. Adidas a fost inundata cu comenzi de 565 de milioane de dolari pentru pantofi Yeezy nevanduti . Echipa BoF a petrecut destul de mult timp saptamana aceasta vorbind despre stirile despre lichidarea blockbuster de catre Adidas a incaltamintei Yeezy ramase dupa prabusirea parteneriatului sau cu Kanye West. Se pare ca fanii Yeezy sunt dispusi sa se uite dincolo de greselile creatorului sau pentru a afla ce a mai ramas din adidasi, care nu vor mai fi fabricati.
Un antrenor Yeezy alb-negru tinut pe un fundal gri.
3. Unde au mers cumparatorii aspirationali ai luxului? Dupa ani in care a alimentat cresterea marcilor de lux, segmentul de consumatori – care opteaza in mod obisnuit pentru accesorii entry-level – a retras brusc cheltuielile in primul trimestru al anului 2023. BoF dezvaluie ce s-a intamplat si ce urmeaza.
4. LVMH incheie o afacere de succes la Jocurile Olimpice. LVMH a facut un anunt mult anticipat, dar neobisnuit de cronometrat la mijlocul verii, ca va face un mare parteneriat pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Legatura va vedea multe dintre marcile grupului integrate in proceduri, care incep peste un an.
Proprietarul Louis Vuitton si marcile sale vor fi in prim-plan la jocurile de la Paris 2024, adancind legaturile conglomeratului cu lumea sportului.
5. Poate Gap sa fie gata de Barbie? Recent, Marc Bain si Sarah Elson au scris despre cum Vintage Gap este mai popular decat actualul Gap, subliniind provocarea pentru noul CEO al Gap, arhitectul din spatele revenirii senzationale a lui Barbie, care a depasit taxele noastre sociale in ultimele luni. Poate el replica manualul pentru a salva un imperiu al modei de 15 miliarde de dolari? Asa sper. Am lucrat la Gap cand aveam 15 ani si inca mai am un punct slab pentru brand si ceea ce reprezinta.
Gap numeste noul CEO pe Barbie guru.
